Бывает обидно, когда семена цветов не проросли. Силы и средства затрачены, а время уже почти упущено. Чтобы не столкнутся с такой ситуацией, нужно знать сроки хранения и особенности сбора семян. При других равных условиях дольше не потеряют всхожесть семена, собранные в сухое лето. При влажной погоде на семенах могут поселиться грибки и микроорганизмы, существенно влияющие на всхожесть, естественно, в сторону ее уменьшения.
Но всхожесть семян цветов зависит не только от условий хранения, но и от того, какому виду принадлежит растение. На пакетиках семян, продающихся в магазинах, обычно пишут срок реализации или хранения. Но многие садоводы получают семенной материал самостоятельно, поэтому будет не лишним знать сроки хранения семян цветочных культур.
Многие астровые (каллистефу, арктотис, календула) теряют всхожесть после 1-2 лет хранения. Этот же срок выдерживают флоксы, вербены, гелихризума, гацании, годеции, кохии и наперстянки.
3-4 года могут храниться агератум и хризантем, гвоздичные(гвоздики, смолевка), норичниковые (львиный зев, немезия, пенстемон), мальвовые (лаватера, малопа, шток-роза) и маковые (маки, эшшольция, агератум, акроклинум, виола, гайлардия, георгин однолетний, дельфиниум, иберис, колокольчик, мальва, маргаритки, декоративный подсолнечник, лобелия, скабиоза и табак.
4-5 лет сохраняют всхожесть пасленовые (нирембергия, петуния, сальпиглоссис и шизантус), бобовые (душистый горошек, люпин, фасоль) и губоцветные (шалфей) алиссум, гомфрена, душистый горошек, космея, настурция, рудбекия, сальвия и бархатцы После 6 лет могут прорасти бальзаминовые, крестоцветные (левкой, лобулярия, малькольмия), амарантовые (амарант, целозия) василька.
Но не стоит выбрасывать старые, просроченные семена. Недавно российские ученые сумели прорастить семена смолевки узколистой возрастом около 30 тысяч лет, найденные в слое вечной мерзлоты в гнездах доисторических мышей. Поэтому в любом случае проверьте семена на всхожесть.
Поместите на блюдце неразвернутую бумажную салфетку. Смочите ее раствором марганцовки розового цвета. Излишки раствора слейте. Разложите на блюдце семена, сколько войдет, но не очень плотно. И поместите блюдце в полиэтиленовый мешочек, чтобы салфетка не высохла, и образовался благоприятный для прорастания семян микроклимат. Теперь остается только выждать срок, обычный для прорастания семян этого вида, и посеять проклюнувшиеся семена.
Зеркала в саду – это что-то! Не только эффектная деталь или необычная вещь, но и профессионально работающий прием. Пожалуй, сложно найти более изысканную идею, которая бы не только украшала участок, но и влияла на зрительное восприятие сада.
Даже небольшие зеркальные аксессуары помогут визуально увеличить сад. В ландшафтном дизайне этот спецэффект так и называется – «зеркальный». Зеркала отражают и удваивают окружающее пространство, увеличивают освещенность сада. А еще они необыкновенно красивы, лаконичны и идеально вписываются в окружающую обстановку в саду любого стиля, с любым оформлением.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
• прямоугольный или квадратный контейнер для цветов из любого материала или кусочки толстой фанеры;
• гвозди;
• молоток;
• лобзик;
• зеркальные заготовки;
• лодочный (яхтный) лак;
• силиконовый герметик.
Как это сделать:
1. Если у вас есть прямоугольный цветочный контейнер, ничего специально изготавливать не придется. Если же такого контейнера нет, выпилите из фанеры заготовки нужного размера: одна из них будет дном контейнера, а остальные четыре – стенками.
2. Скрепите детали контейнера с помощью небольших гвоздей.
3. Получившуюся основу покройте внутри и снаружи лодочным лаком. Если вы хотите использовать контейнер не в качестве кашпо, а непосредственно высаживать в него цветы, необходимо просверлить в донышке несколько отверстий.
4. По размерам стенок контейнера закажите в зеркальной мастерской 4 детали, без обработки краев. Это обойдется очень недорого.
5. Наклейте зеркала на стенки контейнера, используя в качестве клея силиконовый герметик. Высушите в теплом помещении в течение нескольких часов.
СОВЕТ
Получится очень красиво, если вы сделаете несколько контейнеров, разных по размеру.
Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.
Время посадки. Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
Место для посадки. Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.
Почва. Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.
Посадочные ямы. Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.
Подготовка посадочных ям. Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.
Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.
Подготовка корневища для посадки. Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления – делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.
Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.
Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.
Посадка пионов. При посадке пионов главное – не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.
Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать.
Хранение картофеля очень часто заканчивается не очень удачно, то сам картофель выбран неподходящий для хранения, то хранилище подготовлено неверно, а бывает так, что и грызуны внесут свою лепту в порчу урожая. Чтобы избежать ошибок при хранении картофеля, воспользуйтесь советами по его правильному хранению.
Совет 1
И посевной, и продовольственный картофель хранят в хорошо вентилируемом теплом помещении, идеальная температура хранения урожая плюс 5-6 градусов при закладке его на хранение, в дальнейшем температура снижается до плюс 1-2 градусов. Влажность воздуха не должна быть ниже 85%.
Совет 2
Погреб или подвал, в котором будет храниться картофель, предварительно готовят. Заделывают все щели, стены и потолок белят известковым молоком с добавлением медного купороса, плотно закрывают все отверстия и люки, а через 5 дней помещение хорошо проветривают.
Совет 3
Картофель для хранения хорошо просушивают, убирают все подпорченные клубни. Для семенного картофеля можно предварительно в течении 10 дней провести озеленение клубней, так они лучше хранятся и не подвергаются нападкам грызунов.
Совет 4
Если вы храните семенной картофель, то помните, ранние сорта хранятся хуже, чем поздние. Именно поэтому ящики с ранними сортами укладываются в более холодное место хранилища, это позволит предотвратить их ранее прорастание.
Совет 5
Семенной картофель перед хранением ни в коем случае не опудривают пеплом, так как возможны ожоги глазков. Кстати, при закладке семенного картофеля на хранение помните, что важно тщательно отобрать посадочные клубни, ведь именно от качества посадочного материала зависит ваш будущий урожай.
Совет 6
Посевной картофель лучше всего хранить в деревянных ящиках. Каждый сорт хранят отдельно.
Совет 7
Картофель, который вы будете использовать для еды, хранят в ящиках или отсеках, отделив клубни от соприкосновения со стенами и полом деревянными досками.
Совет 8
Поверх картофеля, заложенного на хранение, можно укладывать свеклу и другие корнеплоды. Корнеплоды будут забирать излишнюю влагу.
Совет 9
Для предотвращения попадания на сами клубни капель воды с потолка можно сделать подвесной потолок над картофелем из полиэтиленовой пленки.
Совет 10
Не закладывайте на хранение переохлажденный картофель в теплое и сырое хранилище, влага впоследствии вызовет загнивание клубней.
Соблюдая эти советы, вы сможете сохранить свой картофель практически до нового урожая!
Зима для сада — это всегда испытание на выживание для всех садовых растений.
Если в вашем регионе стоит еще безморозная сухая погода, то можно побелить штамбы и основания скелетных ветвей взрослых деревьев, если, конечно, вы не сделали этого раньше. Молодые деревья должны быть обязательно обвязаны, это защитит их от солнечных ожогов и грызунов. Кстати, для того, чтобы избежать нашествия грызунов на участок, всегда держите его в чистоте. При выпадении снега его необходимо утоптать вокруг молодых деревьев и прикопанных саженцев. При этом можно подбросить снега к деревьям из междурядий. Если после снегопада идет потепление, то обязательно сбрасывайте снег с ветвей, это поможет избежать разломов. Если разлом все же произошел, то поломанные ветви срезайте и смазывайте места срезов зеленкой. Весной срезы покройте масляной краской.
Для большинства садовых культур постепенное снижение температур не представляет опасности, однако, при резких перепадах температур увеличивается риск подмерзания плодовых почек, корневой шейки и ветвей. Может погибнуть и однолетний прирост. Особенной опасности подвергаются деревья, не получившие вовремя влагозарядковый полив. Очень опасно оледенение ветвей, в таких случаях желательно приехать на участок и аккуратно стряхнуть наледь.
В безморозную погоду можно проводить санитарную обрезку ,это поможет уменьшить весеннюю нагрузку и уничтожить очаги болезней многолетней древесины, короедов и других вредителей. Можно собрать зимующие гнезда кольчатого шелкопряда. Его яйца зимуют в гнездах между скрепленных паутиной листьев на стволах, в развилках ветвей. Так же удаляйте гнезда боярышницы, она сплетает из листьев маленькие белые коконы, в которых и зимует. Эти гнезда прикрепляются к веткам и не опадают в течение всей зимы (в каждом до 40 гусениц). Шелкопряд и боярышница наносят самый большой вред деревьям, лучше их уничтожить сейчас, не оставляя до весеннего сезона.
Кустарники обладают разной зимостойкостью.
КРЫЖОВНИК.
Часть сортов крыжовника зимоустойчивы, другая часть может подмерзнуть, особенно страдают от подмерзания приросты текущего года. Боится крыжовник зимних оттепелей с последующими морозами без снега. Корни крыжовника могут подмерзать при температуре ниже 3-5 градусов. Цветочные почки выносят сильные морозы до 35 градусов, как и у черной смородины. Но сильные весенние заморозки могут навредить урожаю. Лучше на зиму замульчироовать корни. Это защитит крыжовник и от зимующих под кустами вредителей. Но весной не забудьте отгрести мульчу.
КРАСНАЯ СМОРОДИНА
Она отлично переносит морозы и практически не требует никакой защиты на зиму.
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Ее надземная часть выдерживает морозы до 40 градусов, а корни могут вымерзать уже при минус 15 градусах. Поэтому черную смородину на участке перед зимовкой мульчируют.
ЗЕМЛЯНИКА.
Земляника хорошо зимует под снегом, в тех же регионах, где зима малоснежна, садовую землянику укрывают любым подручным материалом: растительными остатками, стеблями многолетних цветов, кукурузы, побегами малины и т.д.
http://wolgodacha.ru/poleznye-sovety/sovety-sadovodam/zima-v-sadu.htmlЛюбовь П. (Волгоград)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
