Повреждения деревьев после зимы и их лечение

Зима — нелегкий период для садовых культур. Деревья, как и люди, испытывают стресс от холо­да, мерзнут, получают различные повреждения. Ча­ще всего страдают почки, кора, повреждается дре­весина многолетних веток. Мерзнут, что случается гораздо реже, камбий и корни. Степень опасности повреждения у разных видов садовых культур нео­динакова.

Зимой происходит подмерзание почек, что ска­зывается на урожае, но дерево остается жизнеспо­собным и быстро восстанавливается. Подмерзание почек выражено сильнее у слабых деревьев. Причи­на замерзания почек может крыться в неблагопри­ятных климатических условиях прошедшего лета.

Подмерзание древесины не очень опасно и пе­реносится деревом сравнительно легко. Вредны сис­тематические подмерзания независимо от степени повреждения, так как следствием становится нару­шение нормального водного режима дерева, замед­ление его роста, уменьшение продолжительности существования.

Опасным для дерева является повреждение кор­ней, потому что летом это выражается в недостат­ке влаги и минеральных веществ. Корни поврежда­ются во время малоснежной зимы, при неглубоком снежном покрове.

Камбий повреждается при сильных морозах ( — 20 — 25° С), наступающих после слишком дожд­ливой осени. Насыщение избыточной осенней вла­гой камбия нарушает подготовку к зиме раститель­ных клеток, потому что вода в межклеточном пространстве замерзает и разрывает ткани. При резком осеннем похолодании после затяжного пе­риода дождей дерево действительно может погиб­нуть. В особенности это относится к участкам в ни­зинах. Морозами повреждается обычно северная и северо-восточная часть ствола, южная повергается опасности солнечных ожогов.

У косточковых культур чаще погибают почки, когда вдруг среди зимы наступает длительный пе­риод потепления, а за ним суровые морозы.

Наиболее уязвимая в плане повреждений часть деревьев — кора. Чаще всего ранки на ней появля­ются в местах соединения ствола и скелетных вет­вей на уровне снежного покрова. Ткани приобре­тают темно-коричневый цвет и отмирают. Моро­зобоины — растрескивания коры — имеют четкие ограниченные края. Если они идут кольцом по всей ветке, она отмирает. Признаками поврежде­ния дерева от морозов являются его плохой рост, мелкие листья с заболеванием хлорозом, их млеч­ный блеск, опадание. Чаще всего от морозов стра­дают молодые ветви, которые повреждаются при менее низких температурах, чем старые. На них буреет кожица, и прежде всего на концах ветвей. Буреет также и древесина под ней. Морозобоины становятся результатом значительного перепада температур или их снижения за короткий срок (1—2 суток).

На деревьях от повреждений образуются раны. Мелкие зарастают сами. Поврежденное место необ­ходимо расчистить и продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса, затем замазать садо­вым варом.

Рецепты садового вара

1. 4 части разогретой древесной смолы или ка­нифоли смешать с 1 частью горячей олифы.
2. К 1 части древесной смолы или канифоли до­бавить по 1 части воска или парафина и расти­тельного масла либо жира. В разогретую канифоль ввести измельченный воск, мешать до получения однородной массы, добавить жир или масло. Пе­ремешать, снять с огня. Перед употреблением за­мазку требуется разогреть.
3. Холодная замазка: —   к 400 г древесной смолы добавить 50 г спир­та и 1 — 2 ст. л. растительного масла; —   в 400 г канифоли или древесной смолы вве­сти 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жи­ра и 50 г спирта (последний добавить после того, как смесь снята с огня и слегка охладилась).

Смешать в равных частях глину с коровяком.

Совет:

Залечивая раны на деревьях, необходимо соб­людать аккуратность и чистоту, потому что, если на поврежденные места попадут споры грибов, повреждения не будут затягиваться, усугубятся язвой с наплывом каллуса.

Для профилактики повреждений посадок в мороз­ную погоду существуют следующие рекомендации.

• Выбирая участок, избегайте повышенных мест.
• Высаживайте морозостойкие породы и сорта.
• Прививайте морозостойкие сорта яблонь в кро­ны экземпляров морозостойких сортов.
• Проводите агротехнические мероприятия по под­готовке растений к зиме: окучивайте снегом от моро­зобоин, соблюдайте оптимальный водный режим ле­том, избегайте переувлажнения деревьев осенью.
• С целью защиты от подмерзания древесины про­водите умеренные поливы, соблюдайте водный ре­жим без переувлажнения, высаживайте зимостойкие сорта.
• Для недопущения повреждений камбия выра­щивайте приспособленные к климату сорта, выса­живайте деревья на высоких местах, предупреждай­те переувлажнение в конце лета и осенью.
• Чтобы не повреждались корни, выбирайте мо­розостойкие подвои; поддерживайте высокую влаж­ность зимой, для чего в октябре проводите влагоза- рядные поливы; мульчируйте почву, задерняйте междурядья; осуществляйте мероприятия по снего­задержанию.

Другим видом повреждения являются ожоги. Сол­нечные ожоги возникают обычно в феврале после ясных, теплых дней: влияет смена быстрого ожива­ния и замерзания. Ожоги могут также быть вызва­ны иссушающим ветром, солеными брызгами мор­ской воды. Солнечным ожогам главным образом подвергаются растения с тонкими или светлоокра­шенными листьями.

Для защиты от ожогов кору деревьев на стволе и скелетных ветвях можно побелить известковым молоком или водоэмульсионной краской: существу­ет теория, что белый цвет отражает солнечные лу­чи. Чтобы раннее весеннее солнце не давало ожо­гов, стволы рекомендуют обвязать рубероидом, окучивать снегом, притенять досками, картоном. Стволы молодых деревьев хорошо бы плотно укрыть камышом, осокой, стеблями подсолнечника, рого­жей, хвойными ветками (иголки вниз), прутьями, бумагой, металлической сеткой. Кроме того, при­ствольные круги можно мульчировать торфом.

Насколько прогрелись ветки, вы узнаете, привя­зав комнатный термометр к стволу дерева с южной стороны. Температуру следует измерять в полдень.

Совет

Известковая побелка готовится из 2-3 кг изве­сти, которую нужно размешать в 1 ведре воды. В раствор ввести 200 г мучнистого клейстера и 300 г поваренной соли. К извести также можно добавить глину (3 кг) и 0,5 кг коровяка. Лучше провести побелку методом опрыскивания через распылитель. Раствор предварительно надо тща­тельно процедить через сито или марлю из не­скольких слоев.

Существует другой рецепт: смешать известь с железным купоросом — 0,5 кг на ведро. К та­кому составу для прилипания рекомендуется до­бавить 200 г клейстера или 100 г столярного клея. А опытные садоводы кладут в раствор из­вести размолотый красный перец или вливают 75 г раствора карболовой кислоты. Рецепт еще одного состава побелки: на 10 л во­ды взять 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины или ила, 1 ст. л. медного купороса, 30 г мыла, 2 ст. л. канцелярского клея.

Чтобы не допустить ожогов дерева, повреждения его грызунами, можно просто обмазать стволы гли­ной или свежим коровяком. Первые 3 — 4 года моло­дые посадки лучше защищать лишь обвязкой, так как известь сушит нежную кору, повреждает ее. У ста­рых деревьев нужно соскрести с коры мох, лишайни­ки скребками или проволочными щетками, а очистки сжечь. Кору обрабо! ать 5 %-ным раствором железно­го купороса (до начала вегетации деревьев). Лечение лучше предпринять весной или в конце лета.

Ранней весной стоит провести бороздование коры, предупреждая ее огрубление и разрывы в виде рва­ных, длинных, плохо зарастающих продольных ран. Суть бороздования — продольное разрезание коры (до древесины), которое делается специальным садо­вым ножом на стволе и скелетных ветках по кругу. Длина разреза — 10—15 см, так же как и расстояние от одного разреза до другого. Надрезы коры способ­ствуют утолщению штамбов и сучьев, активизируют сокодвижение. У молодых деревьев бороздование нужно проводить через 1 гол У плодоносящих — че­рез 2 — 3 года. Чтобы ускорить заживление раны, во­круг нее каждый год надо срезать тонкую полоску ко­ры для стимулирования роста защитной ткани.

http://www.ogorodnikis.ru/144-povrezhdeniya-derevev.html